Dlaczego rośliny żywe?
Naturalne środowisko, chłoną NH₃/NO₃/CO₂, dają O₂, konkurują z glonami, dają schronienie, poprawiają kondycję ryb.
Potrzebne elementy
- Akwarium, woda odchlorowana / RO
- Testy pH i twardości (GH/KH)
- Podłoże (podstawowe!)
- Oświetlenie (mocniejsze niż standard)
- Filtr wiszący (nie podpodłogowy!), grzałka
- Rośliny akwarystyczne
Krok po kroku
- Podłoże – fundament. Warstwa dolna: fluorite / podłoże żelazowe (np. ADA Aqua Soil, Tropica Plant Growth Substrate). Górna: zwykły żwir akwarystyczny, coraz drobszy w górę, piasek na wierzchu. Suma ~7,5 cm (3 cale). Ok. 1,5–2 kg na galon (3,7 L).
- Woda. Nalej na talerzyk na podłożu – nie rozmiewaj. Zostaw 2–3 cm do krawędzi.
- Filtr i grzałka. Filtr kaskadowy/kanister (zewnętrzny). NIE filtr podpodłogowy. Temp. 22–28 °C.
- pH i twardość. Skoryguj kondycjonerem do pH 6,5–7,5. GH 4–8, KH 3–6 dH.
- Oświetlenie – kluczowe! 2–3 W/gal (0,5–0,8 W/L) pełnego spektrum fluorescencyjne / LED. 110 L = min. 110 W (dawniej) / dziś LED: ok. 30–50 µmol PAR na L. Kompaktowe fluorescenty / LED – najlepsze.
- Dobór roślin. Pytaj w sklepie o łatwe gatunki na start. Mieszaj typy: łodygowe (rotala, hygrophila), rosety (echinodorus, kryptokoryny), cebulki (krynum), płynące (limnobium, pystka), mchy/paprocie (microsorum, anubias).
- Sadzenie – kompozycja. Niskie z przodu, wysokie z tyłu – ale przerwij schemat: kilka niższych z tyłu = głębia, naturalność.
- Technika sadzenia.
- Łodygowe: przyczep do kamienia/kory / obciążniki.
- Rosety: dłut w podłożu, zakorzenienie, korzenie trochę na wierzchu.
- Mchy/paprocie (rhizomy): głęboko, bez korzeni na wierzchu, do kamienia/kory.
- Cebulki: połowa widoczna.
- Obciążniki na wszystkie – do ukorzenienia.
- Nawożenie. Po 2–3 tyg. (ukorzenienie). Podstawowy składnik: węgiel (CO₂ system lub płynne węgiel). Makro (N, P, K) i mikro (Fe, itd.) – preparaty kompleksowe.